Brora – bei Serge immer gut für reinsten Enthusiasmus. Es ist eine jener Lost Distilleries, die mittlerweile kaum mehr und wenn, dann nur zu hohen Preisen zu bekommen ist.
Die erste Abfüllung, die Serge verkostet, ist eine aus dem Vorjahr von Gordon & MacPhail, die man durchaus noch im einen oder anderen Laden finden kann. Und natürlich gab es auch unlängst einen Brora: In den diesjährigen Special Releases von Diageo war die Destillerie mit einer 37jährigen Abfüllung vertreten. Wer sich diesen Tropfen geleistet hat, der sollte sich einen Gefallen tun und ihn TRINKEN. Warum? Das erklärt die Wertung von Serge, und natürlich noch mehr seine Beschreibung, die er dazu verfasst hat.
Brora 1978/2013 (46% Gordon & MacPhail, Rare Old, lot #RO/13/05): 93 Punkte
Brora 37 yo 1977/2015 (50.4%, OB, Special Release, 2,976 bottles): 95 Punkte
Brora Destillerie, Foto von Andrew Wood, CC-Lizenz
[alert type=white]Ardmore 12 Years Old Port Wood Finish, 46% ex bourbon casks, finished in half port casks bottled 2015 nicht gefärbt (?), nicht kühlfiltriert Sample: Beam Suntory Verkoster: Silvia Behrens, Bernhard Rems[/alert]
Nase: Zunächst Erdbeersauce, eingelegte Kirschen und die Süße von Vanille, eine leichte Ledernote, Zitrustöne und dezent süßer Pfeifentabak. Die Rauchnote ist anfangs sehr zurückhaltend, wird mit der Zeit deutlicher.
Gaumen: Ein fast cremiger, süßer Antritt, roter Traubensaft und rote Beeren, dann mit Ingwer gewürzt, pfeffrig, Zitronen- und Orangeschalen, dann Eichenwürze, leicht trocken. Insgesamt etwas spritziger als die Nase es erwarten lassen würde. Auch hier Rauch nur in dezentem Ausmaß.
Finish: Recht lang, süß und fruchtig beginnend und dann abtrocknend. Wärmend und angenehm.
Alles in allem: Ein angenehmer Geselle, ein schön trinkbarer und nicht unterfordernder Begleiter, der den Spagat zwischen dem Rauch und den Portfinish elegant hinbekommt. Zudem hat er eine Altersangabe, einen im Umfeld durchaus vernünftigen Preis – er gefällt uns rundum gut. Wenn der Alkohol noch eine Spur besser eingebunden wäre, würden wir den Daumen noch vehementer nach oben drehen, aber so: Gut. Und Gut ist gut.
Ein Interview mit Ardmore’s Assistant Distillery Manager George Forsyth in The Spirit Receiver gibt nicht nur interessante Einblicke in seine Arbeit und in die Rolle, die Ardmore im Portfolio von Beam Suntory spielt. George Forsyth lässt darin auch mit einer brisanten Aussage aufhorchen:
Er persönlich meine, dass der Höhepunkt der Whiskyeuphorie jetzt erreicht oder überschritten sei und man einen gangbaren Weg von der Spitze nach unten finden müsse.
Seiner Meinung nach bestünde die Gefahr, dass eine Whiskyflut, so wie in den Jahren 1982/1983, die Märkte überrollt und ruiniert. Anzeichen dafür, dass zu viel Whisky vorhanden sei, wären seiner Meinung nach bereits zu sehen – so würden manche Destillerien momentan ihre Produktionszyklen wieder von 7 auf 5 Tage die Woche zurückfahren. Wenn es irgendwo zu weiteren Problemen in den Märkten käme, wäre dann eben jene Whiskyflut die Folge, und daraus resultierend würden die Preise purzeln. Bezeichnend wäre es, so George Forsyth, dass in Supermärkten bereits einige Single Malts zu Diskontpreisen verkauft würden.
Er habe definitiv Angst vor dieser Flut am Markt, denn die würde vor allem die kleinen Destillerien vor Probleme stellen – wie damals.
Unkenrufe oder berechtigte Sorge? Die Zeit wird es weisen.
Danke an Klaus Doblmann, der diesen Artikel gefunden hat.
My Annoying Opinions stellt in einem ausführlichen englischsprachigen Artikel die Frage, ob es so etwas wie einen Destilleriecharakter tatsächlich gibt – und wenn, wie und wo er entsteht.
Die Conclusio, die der Artikel nach Diskussion der verschiedenen Aspekte stellt, ist: Ja, es gibt ihn, aber er wird nicht von der Destillerie, sondern vom dortigen Master Blender gemacht. Ob dem tatsächlich so ist, mag jeder nach dem Lesen des Artikels und seiner eigenen Erfahrung selbst beurteilen.
Sonntag – weniger News, dafür Zeit für schöne Bilder. Unser Video von heute bietet die passenden Inspirationen, um der Jahreszeit entsprechend wieder einmal zu Islay-Malt zu greifen (obwohl: welche Jahreszeit wäre da nicht geeignet?). Robert Entreinger hat aus seiner Islay-Tour zu den diversen Destillerien (und Jura) eine 22minütige Videodokumentation namens Secrets of Islay’s Whiskies gestaltet, in der die Repräsentanten der einzelnen Destillerien die Eigenheiten des jeweiligen Whiskys erklären. Bei manchem schottischen Akzent braucht es etwas, bis man sich eingehört hat, aber dafür erfährt man Wissenswertes und Interessantes – und sieht natürlich auch tolle Bilder aus den Destillerien. Viel Vergnügen damit hier bei uns oder auf Youtube.
Auch in diesem Monat stellen wir Ihnen wieder einen Whisky vor – und wie immer sehr subjektiv. Unser Whisky des Monats November ist der Aberlour A’bunadh.
Monat für Monat schreiben wir in der Einleitung, dass wir einen Whisky ausgewählt haben, dem wir wünschen, dass ihm ein wenig mehr Beachtung geschenkt wird. Und in diesem Monat sind wir uns nicht sicher, ob dies unbedingt von Nöten wäre.
Whisky-Connaisseure streiten leidenschaftlich und gerne, und am liebsten immer wieder über das selbe (oder ist es das gleiche?) Thema: Wie ist es denn nun mit der Altersangabe bei unseren Whiskys? Muss diese sein, und wie ist es zu bewerten, wenn auf sie verzichtet wird? Und in diesen Diskussionen fällt es nicht schwer, Whiskys zu finden, welche durch eine Kombination von fehlender Altersangabe mit einer Ummantelung aus Marktforschungs-Ergebnissen und Marketing-Strategien eher negativ auffallen. Anderseits gibt es recht wenige gute Whiskys ohne Altersangabe, auf die sich die beiden Seiten in dieser Diskussion einigen können. Und einer dieser ist sicherlich der Aberlour A’bunadh.
Aberlour, Photo von Y. Kohno, GNU-Lizenz
Die Speyside-Brennerei ergänzte Ende der neunziger Jahre ihr Portfolio durch eine Abfüllung mit dem gälischen Namen A’bunadh – das Original. Whiskys aus erstbefüllten Butts, in denen vorher Oloroso Sherry lagerte, wurden miteinander vermählt und in Fassstärke, ungefärbt und ungefiltert, abgefüllt. Die Anzahl der abgefüllten Flaschen war begrenzt (ohne dass diese Anzahl ausgewiesen wurde), die A’bunadh Abfüllung begehrt, aber irgendwann nicht mehr verfügbar. Erst mit dem sechsten A’bunadh begann Pernod Ricard, die einzelnen Abfüllungen auch mit einer Batch-Nummer zu versehen, aber er blieb weiterhin ohne Altersangabe. Die beiden Aberlour A’bunadh Silver und Aberlour A’bunadh Sterling Silver Label Millennium bilden eine Ausnahme und sind auch wegen ihrer geringen Auflage (37 und 2000 Flaschen) gesuchte und gut bezahlte Raritäten.
Mittlerweile ist der Aberlour A’bunadh bei Batch #52 angekommen und sein Rezept ist gleich geblieben (eine Übersicht aller Batches finden Sie auf der Website der Aberlour-Collection). Weiterhin werden ausschließlich Whiskys aus erstbefüllten Oloroso Sherry Butts verwendet, und weil der A’bunadh in Fassstärke abgefüllt ist, ist der Alkoholgehalt von Batch zu Batch unterschiedlich, in der Regel um die 60 % Vol.. Genauso unterschiedlich, von Batch zu Batch, präsentiert der A’bunadh auch seine Aromenpalette. Mal sind dunkle Früchte präsenter, mal dunkle Schokolade, mal sind die Sherry-Aromen deutlicher wahrzunehmen. Die unterschiedlichen Batches des Aberlour A’bunadh bieten eine hervorragende Möglichkeit, das eigene Geschmacksempfinden zu testen und trainieren – oder einfach nur einen sehr guten Whisky aus Sherry-Fässern zu genießen.
Für ganz Neugierige hat Wolfburn heute die Box für die erste Ausgabe ihres Whiskys (er wird im Frühjahr 2016 erscheinen) vorgestellt – und wir finden, sie sieht sehr schön aus. Die Flaschenform und -gestaltung wurde noch nicht öffentlich gezeigt, aber wir können versprechen, dass sie eigenständig und zur Verpackung passend sein wird 😉
Sku’s Recent Eats hat sich wieder einmal auf der Database des Trade & Tobacco Bureaus der USA umgesehen, dort, wo neue Labels für Whiskys, die auch in den USA verkauft werden sollen, eingereicht werden müssen (ohne dass dadurch eine Verpflichtung besteht, sie auch wirklich auf den Markt zu bringen). Und dort gibt es drei neue Labels von Glenlivet für 14jährige Einzelfass-Abfüllungen, die sich thematisch irgendwie mit Reise und Eisenbahn beschäftigen: Pullman 20th Century Ltd., Pullman Club Car und Pullman Water Level Route.
Ob, wann und wo – diese Fragen müssen derweilen noch unbeantwortet bleiben, aber falls es dann doch passiert, sind wir vorbereitet 🙂
Wasser im Whisky ist ein Thema, das unter Whiskyfreunden durchaus kontroversiell gesehen wird. Beim Eis ist man sich einig – für Single Malt geht das gar nicht (zumindest nicht, wenn man Geschmacksnuancen erkennen will). Beim Wasser hat jede Seite ihre Argumente, aber die Wasserverweigerer sehen sich eher als die Puristen. Nun aber bricht jemand eine Lanze für Wasser – viel Wasser – im Whisky, und das unter Berufung auf jene Leute, die es eigentlich am Besten wissen sollten: Leute wie der Master Blender von Glenfiddich und Balvenie, Dave Stewart, der seinen Whisky mit einem ordentlichen Schuss Wasser verdünnt.
Tommy Tardie, Eigentümer der ausgezeichneten Bar The Flatiron Room mit über 1000 Whiskys, ist der Advokat des Wassers – in einem Artikel in Men’s Journal. Er habe viele Destillerien besucht und noch keinen einzigen Master Blender erlebt, der seinen Whisky nicht verdünne. Allerdings empfiehlt Tardie, pur zu starten, und Wasser dazu bereitzuhalten – es würde vielen Whiskys helfen, ihr volles Potential zu entwickeln. Nicht tröpfchenweise, meint er, sondern ordentlich.
Einschränkungen listet er ebenfalls auf: Alten, fragilen Whisky sollte man nicht mit Wasser vermengen, er würde es nicht überstehen. Aber ansonsten solle man sich von Experimentierfreude und Tagesverfassung leiten lassen und einfach Dinge ausprobieren. Ein lockerer Zugang, den wir mögenswert finden. Also: Einfach mal den Artikel lesen und sich seine eigene Meinung bilden…
Ballantine’s hat eine Serie mit zwei neuen Blends für den Global Travel Retail angekündigt: Ballantine’s 21yo Signature Oak Edition.
Der Ballantine’s 21yo Signature Oak Edition – European Oak ist die erste von zwei limitierten Abfüllungen, die sich mit dem Thema Eichenfass beschäftigen. Die zweite Abfüllung wird dann im amerikanischen Eichenfass gelagert sein.
Bei den europäischen Eichenfässern für die erste Abfüllung handelt es sich um Sherryfässer, die vom Master Blender Sandy Hyslop ausgesucht wurden.
Der Ballantine’s 21yo Signature Oak Edition – European Oak ist mit 40% abgefüllt und soll 225 Dollar kosten.
Nachdem am Donnerstag der neue Springbank Green 2015 vorgestellt wurde, war am Freitag die zweite Neuvorstellung an der Reihe: Der Springbank 25yo in der Ausgabe 2015. Von ihm wird es gerade mal ein Zehntel der Flaschen des Green geben, nämlich 900. Er ist mit 46% abgefüllt und setzt sich aus Bourbon-und Sherryfässern zusammen, deren Inhalt dann in Port-Fässern gefinisht wurde. Preislich wird er in der Liga der Vorjahresveröffentlichung bleiben, auch am etwas eigenwilligen Packungsdesign wurde nichts geändert.
Wie üblich hier die Tasting Notes als Service für Sie in unserer Übersetzung:
Nase: Leicht und fruchtig mit Noten von Apfel und Blaubeeren. Honigwaben und Milchschokolade sogen für eine süße Cremigkeit, die sich schön mit den traditionellen Aromen der Lagerhallen verbindet.
Gaumen: Sehr schön ausbalanciert mit Toffee-Äpfeln, Brandybutter, Lakritze, Milchschokolade und Honigwabe.
Finish: Lang und kräftig mit leichten Gewürzen und schwarzem Pfeffer, der sich sofort über einem Hintergrund aus getrocknetem Torf absetzt. Zum Ende hin Butterscotch.
Übrigens: Eine dritte Abfüllung (ein Einzelfass aus Glengyle) wird nur im UK verfügbar sein.
Ein „Vielen Dank“, gekoppelt mit einem schönen Gruß, senden wir an die Redaktion vom Alkoblog. Denn sie durchforsteten das Online-Archiv der „Die Zeit“ und nehmen uns mit auf eine Zeitreise. Am 26. Mai 1961, also vor der Single Malt Whisky Zeitrechnung, veröffentlichte die Wochenzeitung in ihrer „Trinkecke“ (so etwas gibt es heute auch nicht mehr) den Artikel „Keine Whisky-Experimente!“. Lässt die Überschrift noch auf zeitlose Ansichten zum und auf den Whisky schließen, offenbart die intensivere Lektüre die Änderungen in den letzten mehr als 50 Jahren:
„Whisky ist gut, also teuer – 24,50 Mark die Flasche. Man kann ihn auch billiger haben, aber dann ist er nicht mehr gut. Natürlich ist auch der Preis von 24,50 Mark noch keine Garantie für Qualität. Gute schottische Whiskys sind andererseits jedoch alle ziemlich gleich gut, alle mit irischem Whisky verschnitten und im Geschmack auch für Kenner kaum zu unterscheiden.“
Viel Vergnügen bei diesem kleinen Leseausflug in vergangene Whisky-Zeiten.
Glen Ord. Wie Serge in seiner Einleitung zur Verkostung von heute anmerkt, kann Glen Ord fantastisch sein, wie der legendäre Samaroli Glen Ord 1966. Oder aber belanglos, weil irgendwie nicht wirklich in sich stimmig. Insofern ist das Öffnen einer Flasche Glen Ord immer spannend, und die Ergebnisse können ganz unterschiedlich ausfallen. So wie bei Serge heute:
The Singleton of Glen Ord ‚Signature‘ (40%, OB, sherry cask finish, +/-2015): 74 Punkte
The Singleton of Glen Ord 18 yo (40%, OB, sherry cask finish, +/-2015): 81 Punkte
Glen Ord 11 yo 1999/2010 (46%, Douglas Laing, McGibbon’s Provenance): 75 Punkte
Glen Ord 18 yo 1997/2015 (49.9%, Spirit Shop Selection and Sansibar, 179 bottles): 83 Punkte
The Singleton of Glen Ord 15 yo (40%, OB, +/-2015): 84 Punkte
Danke für die rege Teilnahme am Gewinnspiel um den Whiskykalender von Michael Schmidt – wir haben unsere Glücksfee namens random.org wieder einen Gewinner ziehen lassen, und diesmal traf das Los einen Berliner.
Herzlichen Glückwunsch, Ronald Pfenningsdorf!
Wie geht es nun weiter? Der Autor des Kalenders ist mit der Adresse des Gewinners verständigt und wird den Preis in den nächsten Tagen nach Berlin versenden.
Für alle anderen: Wir basteln schon an den nächsten Gewinnspielen und freuen uns darauf, Sie bald wieder in Spiellaune versetzen zu können. Bis demnächst!
